Ahoj,
aktuálně řeším taky vůle v rybinovém vedení u FN22.
Nejprve se chci ujistit, že správně chápu funkci lišt pro seřízení. Seřizovací lišta je tedy podélný klín. Předpokládám, že je tedy i sešikmená rybina, ke které seřizovací klín přiléhá. Je to tak?
U klínu na podélném vedení jsem už na dorazu seřizovacího šroubu. Sice tam už nějaký mosazný pásek tlustý 0,1mm je, ale je evidentně nedostačující a navíc mi přijde, že je to udělané z nějakého obyčejného pásku, takže přesnost tloušťky asi nic moc. Na příčné vedení vřeteníku pásek není a ještě na dorazu šroubu nejsem, nicméně více ho už utahovat nemůžu, protože mi pak klín začne vylézat vepředu. Jenomže tam je taková mosazná stírka, která brání, aby se do kluzných ploch nedostaly třísky, a drží jí tam kovová destička. Když bych klín utahoval dál, tak mi to začne ohýbat tu destičku a stírku. Přičemž u příčného vedení vůli potřeba vymezit je, takže jedině mě napadá taky vyvložkovat přesným páskem. V souvislosti s tím se chci zeptat:
- Je nutné použít jen mosazný pásek, nebo je možné použít i pásky z uhlíkové oceli popř. nerezové pružinové oceli? Co jsem totiž koukal na dodavatele přesných planžet MEPAC CZ http://www.mepac.cz/cz" onclick="window.open(this.href);return false; a jejich katalog http://www.mepac.cz/files/katalogy/planzety-52-2158.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; tak mosazné planžety mají jen široké 150mm a navíc taková planžeta tlustá např. 0,2 stojí skoro 430,- /m. Naproti tomu ocelové dělají i v šířce 12,5mm což by mi asi stačilo, nemluvě o tom, že takováto planžeta tlustá 0,2mm stojí jen 53,- /m (to sice když se přepočte na šířku 150mm vychází samozřejmě dráž, ale minimum odběru je 0,5m a mě tak nějak těch 0,5m stačí, takže když nechám odstřihnout od mosazné planžety široké 150mm jen 12,5mm tak mi toho většina zbude a k ničemu) a obdobný z pružinového nerezu za 75,- /m.
- Jak nejlépe odhadnout potřebnou tloušťku pásku pro vyvložkování? Jedině mě napadá změřit stoupání klínu a pak podle toho o kolik chci, aby byl víc zasunout dopočítat potřebnou tloušťku. Nicméně stejně budu muset koupit víc pásků s tloušťkou +/- kolem odhadnuté tloušťky a pak třeba podélný klín nevytáhnu, abych změřil stoupání (musel bych ze suportu sundat takovou bočnici a kvůli tomu sundat kliku a odpojit krycí měchy, atd., tj. celkem to dost rozebírat). Máte prosím někdo lepší nápad?
Díky
seřízení vůle rybin
Zgenerálkovat vedení, přebrousit, zaškrabat, novej klín...aleshonsa píše:Ahoj,
aktuálně řeším taky vůle v rybinovém vedení u FN22.
..........Máte prosím někdo lepší nápad?
Díky
Jenomže třeba ty vypodkládací planžety jsou v toleranci tloušťky lepší než T3. Třeba u té tloušťky 0,2mm a šířky 12,7mm se uvádí tolerance +/- 0,006um. Tohle přece prešpan nesplní. Další věc je tvrdost aby se vlivem tlaku a případně různých rázů při obrábění nerozmačkával a tím se neměnila tloušťka.origosch píše:Na odmaštěný klín přilep prešpan. Ten potom na povrchu namaž vazelínou, aby pěkně klouzal.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Tohle bych dělal, až kdybych byl s geometrií úplně někde jinde. Vyvložkovat klín přesným páskem je práce na řekněme 1/4 hodiny, tohle vše je spíš práce na 1/4 roku. Momentálně jsem naměřil následující:Engineer píše:Zgenerálkovat vedení, přebrousit, zaškrabat, novej klín...aleshonsa píše:Ahoj,
aktuálně řeším taky vůle v rybinovém vedení u FN22.
..........Máte prosím někdo lepší nápad?
Díky
- V podálném směru jde pevný stůl z leva doprava do kopce 0,03mm v plném rozsahu 220mm. Konkrétně od středu doleva je to 0 (resp. odchylky jsou do 0,01mm) a spíše to jde do kopce od středu doprava. To může být dáno třeba tím, že v současné době je vložkování řešeno nějakým obyčejným mosazným páskem, kterým asi nebude mít nejlepší toleranci tloušťky. Celkově to budu chtít ještě přeměřit, když sundám pevný stůl a přeměřím přímo svislý. Ale jestliže to jde do kopce jen v pravé polovině, tak to asi nebude tím, že by byl pevný stůl šikmo nasazen, ale spíš že to celé jezdí na suportu šikmo.
- V podélném směru je ve svislé rovině stůl veden dobře, resp. vše to jsou úchylky do 0,01mm.
- V příčném směru jsou v rozsahu 120mm naměřil, že jde stůl od sloupu do kopce 0,05mm. Nicméně minimálně 0,02mm dělá vřeteník, protože když jsem klín vřeteníku pokusně dotáhnul (pak jsem to zase musel povolit, protože bych tam nemohl mít tu stírku), tak se to stáhlo na 0,03mm. Zbytek je otázka, jestli přímo šikmo jezdí vřeteník (to by mohlo být - přední část rybin je více namáhaná než zadní, takže se to mohlo více ojezdit - FN22 bohužel prý nemá kalené lože), nebo jestli je třeba křivý pevný stůl (tj. že rovina stolu není kolmá s upínací přírubou), nebo jestli je na křivo ve svislém směru svislý stůl - to se ještě pokusím přeměřit.
Ještě budu měřit, jestli vřeteník jezdí rovně ve svislé rovině, tj. jestli tam není nějaký průhyb vlivem nerovnoměrného opotřebení atd. Stejně tak budu potřebovat přeměřit, jak je na tom celá svislá.
Zatím bych to tedy řešil vložkováním. To je nejrychlejší a asi nejlevnější. Pak, až budu mít vymezené vůle, bych teprve řešil, co s tím dál podle, toho jak to bude vypadat. Tj. jestli něco zaškrabávat atd.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
-
tumlik
- Sponzor fora
- Příspěvky: 3594
- Registrován: 19. 12. 2007, 8:20
- Bydliště: já su z Moravskej :-)
- Kontaktovat uživatele:
Ty klíny jsem řešil asi na 3 strojích přesně tak jak píše origosh 
, jen místo jím uváděného materiálu jsem tam z druhé strany nalepil sklotextit, který se dá sehnat už od 0,2mm a doma ho mám hodně.
Aby jsi to měl rovnoměrné, kup si kontaktní lepidlo ve spreji, stříkneš na oba kusy, pochopitelně po odmaštění velmi slabou rovnoměrnou vrstvu, po zavadnutí cca 20 minut to od sebe neoddělí ani kristus
Rozhodně pokud máš originál a není nijak výrazně poškozený, tak ho použij a jen podlep z druhé strany, výroba nového kusu není žádná prdel, už jen přesně změřit požadovaný úhel může být nepřekonatelný problém
Jinak ideální je postup co psal Engineer, ale to jsi měřením tak nějak vyloučil......ještě to zkus projet tisícinovýma hodinkama třeba se to zlepší
, jen místo jím uváděného materiálu jsem tam z druhé strany nalepil sklotextit, který se dá sehnat už od 0,2mm a doma ho mám hodně.Aby jsi to měl rovnoměrné, kup si kontaktní lepidlo ve spreji, stříkneš na oba kusy, pochopitelně po odmaštění velmi slabou rovnoměrnou vrstvu, po zavadnutí cca 20 minut to od sebe neoddělí ani kristus
Rozhodně pokud máš originál a není nijak výrazně poškozený, tak ho použij a jen podlep z druhé strany, výroba nového kusu není žádná prdel, už jen přesně změřit požadovaný úhel může být nepřekonatelný problém
Jinak ideální je postup co psal Engineer, ale to jsi měřením tak nějak vyloučil......ještě to zkus projet tisícinovýma hodinkama třeba se to zlepší
http://www.tumlikovo.cz/
Popularizační web nástrojařství a kovoobrábění
Popularizační web nástrojařství a kovoobrábění
Sklotextil - to je ten materiál co se z něj dělají PCB desky? No a nebude tedy problém s nepřesnou tloušťkou materiálu vložky?tumlik píše:Ty klíny jsem řešil asi na 3 strojích přesně tak jak píše origosh
Aby jsi to měl rovnoměrné, kup si kontaktní lepidlo ve spreji, stříkneš na oba kusy, pochopitelně po odmaštění velmi slabou rovnoměrnou vrstvu, po zavadnutí cca 20 minut to od sebe neoddělí ani kristus
Rozhodně pokud máš originál a není nijak výrazně poškozený, tak ho použij a jen podlep z druhé strany, výroba nového kusu není žádná prdel, už jen přesně změřit požadovaný úhel může být nepřekonatelný problém
Jinak ideální je postup co psal Engineer, ale to jsi měřením tak nějak vyloučil......ještě to zkus projet tisícinovýma hodinkama třeba se to zlepší
Tady jde taky o to, že teď bude třeba dostačující vložka o tloušťce 0,2mm, ale když bych to dejme tomu potřeboval zaškrabat, tak pak budu třeba potřebovat silnější. Kovový pásek bych normálně vytáhl a nahradil silnějším. Když to budu mít přilepené tak to bude celkem problém vložku sundat a předělat to.
Trochu nerozumím tomu s tisícinovými hodinkami. Hodinky s rozlišením 0,01 přeci mají úchylku v řádu jednotek um (alespoň ty od starého Sometu).
Ono celkově vycházím z toho, že úchylky ve vodorovné rovině, když jsou lineární nebo nejsou nějak extrémní, se dají vyřešit vyrovnáním svěráku planžetami. Horší je to s úchylkami ve svislých rovinách. Podélná se dá ještě řešit vyrovnáním čelistí strojního svěráku do skutečné osy. Akorát že bych pak nemohl používat kameny a pak taky musí být úchylka lineární. Problém by byl, kdyby to jezdilo po nějaké křivce. Další průšvih by byl, kdyby nebyla příčná osa kolmá na podélnou, nebo to příčně jezdilo po křivce. To už vypodkládáním nevyřeším a jedině pak skutečně zaškrabat.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Jakou si myslíš, že máš úchylku na ostatních částech, které na sebe dosedají a jsou vyšoustané, že klín nestačí? Proto se používá prešpan, který se může v případě potřeby omáčknout a přizpůsobí se tam, kde je potřeba. Po několikérém doštelování bude klín sedět celou plochou, kdežto při použití planšety ten opotřebený klín bude sedět pouze v tom nejvyšším místě. Pokud nechceš vše přebrušovat a zaškrabávat, tak si nech poradit!planžety jsou v toleranci tloušťky lepší než T3. Třeba u té tloušťky 0,2mm a šířky 12,7mm se uvádí tolerance +/- 0,006um
Uvědom si, že není moc lidí, co pouští tyhle fígle do světa.www.mosaznevyrobky.cz
To vlastně dává logiku. Dá se to někde sehnat jako pásek nebo něco takového? Co jsem zběžně koukal na internetu tak jsem to všude nacházel v podobě desek.origosch píše:Jakou si myslíš, že máš úchylku na ostatních částech, které na sebe dosedají a jsou vyšoustané, že klín nestačí? Proto se používá prešpan, který se může v případě potřeby omáčknout a přizpůsobí se tam, kde je potřeba. Po několikérém doštelování bude klín sedět celou plochou, kdežto při použití planšety ten opotřebený klín bude sedět pouze v tom nejvyšším místě. Pokud nechceš vše přebrušovat a zaškrabávat, tak si nech poradit!planžety jsou v toleranci tloušťky lepší než T3. Třeba u té tloušťky 0,2mm a šířky 12,7mm se uvádí tolerance +/- 0,006um
Akorát je problém s tím lepením - klín u vřeteníku vyndám bez problémů. Stejně tak u svislého vedení. Problém je s podélným, kde ho nevytáhnu. Musel bych sundat kliku na levé straně, aby z ní šel posuvový šroub vytáhnout, odpojit prachovku na pravé straně, odpojit takovou boční desku a i s ní šroub vyšroubovat (v desce je axiální ložisko, takže to nejde tak snadno vytáhnout jako na levé straně) dostatečně daleko aby šel klín ven. Nicméně to zase tak komplikované není. Hlavně mi jde ale o to, co jsem odpovídal výše pro tumlika. Nestačí to tam jenom strčit? V současné době je tam mosazný pásek taky jen strčený. Když bych měl prešpán dostatečně dlouhý tak by nebyl problém, aby vylezl na druhé straně, jak ho klín při utahování bude táhnout. U svislého a podélného posuvu s tím problém určitě není že by tam pak vadil a u příčného bych ten kus pak odstřihl.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
co to je ten prešpan přesně? když to hodím do vyhledávače tak mě to hodí takové ty papírové desky na vázání knih..
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Prešpan je v podstatě druh papíru, který je napuštěn nějakým fenolom, nebo něčím podobným a za tepla slisován, tak že je dost pevný a tuhý. Má hnědou barvu a na starých transformátorech byl na vrchu vinutí a pod. Nasáklivý je jen mírně. Používá se v navijárnách jako izolace v několika sílách. V nějaké navijárně proužek ustřihnou. Bývaly z toho i desky na dokumenty. Asi by se dal použít i jiný materiál podobných vlastností.
www.mosaznevyrobky.cz
Ano je to přesně ono, používal se v minulosti velmi hojně v elektrotechnice i na kostry cívek malých transformátorů. Jen to co dnes je používáno na spisové obaly v různých barvách má asi s původním prešpánem společného jen málo. Opravdu to musí být ten hnědý lesklý tvrzený papír.
Krása pomíjí, blbost je věčná