Elektronický regulátor otáček minisoustruhu

[Jara]

Odinstalace mi vzala asi 2 hodiny...ale už tu mám Bullzip...brzo vyzkouším. Pro tumlíka...snad se snažím zde taky něco poskytnout,nezdá se Ti? A myslím je přímnější si vyříkat názory než typicky česky stát u lesa a tahat se za nos. Kdyby se kluci nesnažili chytit se problému,tak bych se zde nesnažil..

[Jara]

Přátelé,jestli se pustíte do nějakého strojku s těmi motory,na pár věcí chci upozornit

[Jara]

Hlavně na řemenice...vždy se snažím dostat pracovní předmět (brus kotouč...atd) přímo na hřídel...rozsah otáček je tak velký,že v pohodě stačí myslím na každý strojek. Ale někde to není možné (kotouč pilka,i hlava soustruhu-jež je dutá,někdy potřebná)...ta je potřeba použít hnací řemínek. Na těchto motorech jsou tři typy drážkovaných řemenů PJ,PH,a ještě si nevzpomenu...(prodává u nás Tyma). Ale nejčastější u praček je právě ten velmi drobný,a to se vyrábí pouze v pračkové délce,a to je skoro metr. U těch dvou ostatních-větších-už koupíte různé délky,myslím od 300mm. Řemenička se velice blbě stahuje,ale dá se taky osoustružit,a nasadit vlastní řemeničku.

[Jara]

A taky k zástrčkám motorů...asi těžko seženete původní přívod. Většinou jsou 6ti kolíkové-2tacho,2rotor(přívody na uhlíky),zbytek-2 stator. Ale i u 6 jsou podle výrobců různé rozdíly v umístění v zástrčce..tak se podívat po vodičích. Někdy je i 7mi kolíková...do zástrčky je vedena i zem. 8kolíková je 6kolíková klasika asi s dvěma vinutími statoru...změřit a propojit. Přívody do zástrčky dělám z vodičů s autokonektory (izolovat stahovačkou mosaz.konce,ať si to nezkratujete v zástrčce)...na vyzkoušení M stačí 4 přívody-2 tacho,1rotor,1stator...a zbylé R a S propojit...a je motor v serii. Změna otáček je takto možná přehozením přívodů buď do statoru,či R. ( Až poté vedu i nazpět do regulátoru ty původně propojené vodiče R S na reverzní přepínač)

[Jara]

A trochu k té elektronice

[Jara]

Tady trochu ukázka činných regulátorů s TDA 1085C vymontovaných z praček-spodní obrázek...ten mnou dělaný je úplně nahoře.
(nevidím na ty obrázky)...ale výš by už měl být všude ta má realizace. Vydá se mi to na plošák asi 5X6 cm..do malé krabičky,kde je hlavní vypinač,reverzní vypinač,ovl. poťák otáček,a zde asi LED dioda ...svět signalizace chodu..při zapnutí svítí,a při činnosti M. jemně problikává jak spíná triak (je to vidět jen při malých točkách). Zvykl jsem si to dělat na tzv. univerzální DPS (deska ploš. spojů),součástky jsou malé...takže je šiji téměř přímo k pinům čipu...a delší propoje vedu i pod paticí čipu (profi patice-je vyšší)...takže i to mé schéma je dost nezvyklé,ale kopíruje realitu spojů.

[jova]

Jedna technická.
Jako potenciometr na řízení otáček, bych doporučoval z bezpečnostních důvodů, celoplastové typy. Např. http://www.gme.cz/pc16mgk100-p113-002

[Jara]

Nejlepší by byl poťák s vypinačem...odstranil by se hl. vypinač...ale ten dost koštuje...ale dávám na hřídelku pot. izolaci z PVC trubičky. Ale i tak není problém neboť v ovl. obvodu je kolem 16V. Ta danger větev jde přes triak...bacha i chladič.

[Mex]

Drobné poznámky:
Protikus konektoru si představuju, že seberu z té pračky. Když už z ní vybagruju motor, tak rovnou taky ustříhnu protikus konektoru. I když fastony asi taky v pohodě vyhoví.
Ten potenciometr by to opravdu chtělo s plastovou hřídelkou. Nelze spoléhat na nízké napětí napajení TDA1085, protože pokud to celé není připojeno na pevnou elektroinstalaci, tak nelze zajistit, jestli "zem" zařízení tvoří vodič N nebo fáze.
Já tam určitě dám optrony, aby se to dalo ovládat z CNC. Pak je otázka, jestli i ten potenciometr nezapojit až za tím optronem. Pak by potenciometr neřídil přímo napětí na vstupu TDA1085, ale nastavoval by frekvenci PWM, tvořené laciným a malým chipem 555. Potom je celé zařízení kompletně bezpečně oddělené.

[Jara]

Jo Mexi...pro nás už je logické,že z pračky si vezmu i přívodní káblík k M.,ale znáš to (a kdyby někdo kupoval M. v kovošrotě který si vybere v kontíku,kde je pouze M.)...domácí kutil si vezme z kleklé pračky pouze M.,náhodou to pospojuje,a pak se diví.(pak to zahrabe někde v garáži,a M. čeká na nás) Na to chci taky upozornit...sériový M. jde téměř okamžitě do obrovských otáček. To nevíš zdali držet M.,či rvát zástrčku ze zdi. Neupevněný určitě odletí ze stolu,rozseká přívody,či napáchá větší škody. Zkoušejte to na zemi,a přidržujte nohou. Zrovna tak při zkoušení regulátoru ještě s uvolněným M....dejte si bacha,ať ovl. poťák je v poloze kde má odpor (je to 100k poťák),při malém odporu je triak plně otevřený,a M. valí do plných toček. A jinak jak tu píšeš o optronech,atd...CNC nemám,a pomalu nevím o čem hovoříš...tak daleko jsem se nikdy nedostal,a asi nedostanu...

[Jara]

Trošku z poznámek šíleného kutila

[Jara]

Tím nechci nikoho otravovat,sám jsem nad tím strávil spousty času,ale nižší obrázek...tam jsou 3 schemata...dole datasheetové,nad tím toho Němce (obě se dají stáhnout na Netu,či z odkazů zde),vlevo moje. To samostatné je toho Němce,který kopíroval datasheetové zapojení-mě se to nezdařilo. Ale chci upozornit na ty odpory u N-schunt(bočník)...za 1-ty odpory jsou objemné,nízkých hodnot (těžko se shání,a jsou drahé myslím),a za 2-aby jsi dosáhl požadované hodnoty,musíš mít 2 paralelně-ze spoje to děsně trčí. Při srovnávání s činnými regulátory z praček ...u mnohých vůbec žádný schunt není,a nezdá se mi že by to funkci ovlivňovalo...

[Jara]

A tady konečně to moje zapojení v PDF. Kluci dík za Bullzip. Zapojení objasním později.

[Jara]

Zatím nevím,zdali se Vám to PDF otevírá správně (mě v dokumentech,nerad bych obtěžoval i jinými věcmi),není odpověď.

Tak z leva nahoře je přívod L přes poj. 8A ,dioda,a za diodou je má dodělávka Rd,a LED dioda na signalizaci připojení a chodu.
2 větev jde přes velký srážecí odpor 5K6-6K8(tolerance) 5W k pinům čipu. Za Rco 180 ohm je už usm. napětí vůči N 15,8 V-červ.linie je CO-centrální okruh. Zelená je N. Jsou to nejdelší okruhy,kde je nejvíc součástek připojených k pinům.
Jak jsem to měl na tom kontaktním poli,zkoušel jsem trimry,a poťáky různé hodnoty odporů,kdy regulace "zhasla". Takže hodnoty odporů v závorkách je vlastně tolerance odporů,co tam můžete dát. Např. R3 82K (20-100)je myšleno 20K-100K.
Podobně i u C. Potenciometr ovládací 100K reguluje otáčky přes R5 v ohmech,ale může být i napřímo,zrovna tak druhá větev Rco-v. 120 ohm mi pracovala i bez odporu. Už jsem se zmiňoval že připojení tacha z datasheetu mi i zde dělalo problémy (1 přímo N,2 C 100N,přes R 22K)...regulace 2x zareagovala asi do půli otáček,a vymkla se kontrole. A pak už byl proces nevratný..při dalším zapnutí nereag. vůbec...M.do plných. Předělal jsem to na ověřené připojení tacha u pračk. regulátorů-N přes Rt2 1K8,a Rt1 1K5(8K2),C 0,33M...regulace bez problémů.
Obvod se musí tzv. naladit...k tomu je vpravo dole trimr 100K...seřídí se tím nejnižší otáčky,ale i tvrdost-torque- točná síla...při 20K motor jede pomalu,ale řemenici neudržíte. Myslím nad 70K jde M. mimo kontrolu. A zbytek je asi jasný. A ještě připojení regulátoru a M.
Trošku z toho náčrtku(napravo zástrčka 6 kolík motoru)-L se dělí na 2 větve-k regul,a k vývodu statoru motoru. Do M. nejde vůbec N-ta jde přes triak regulátoru-výstup F na vývod rotoru M. Zbylé výstupy S a R jsou propojeny. A jasně že výstupy z tacha regul. jsou spojeny s konektory tacha motoru. Je dobré motor přizemnit (3žil kablík..stačí 3X0,5). Měl jsem to na 2 žil...a triak trochu ruší síť,i rádio co jsem poslouchal. Když jsem motor přizemnil,rušení přestalo. Toť vše...

[Kilovolt]

Jop pdf funguje