Nože - jaké?

[Aeroomni]

Používám nože s výměnnými břity ale nějak extra spokojenost není co používáte vy?
http://www.explat.com/soustruznickenoze.aspx#radeca

[prochaska]

Používám nože s výměnnými břity ale nějak extra spokojenost není co používáte vy?
http://www.explat.com/soustruznickenoze.aspx#radeca

Já používám převážně vlastnoručně vybroušené nože Radeco. Pak mám ještě tak deset nožů s VBD (Sandvik a různé jiné jak jsem je různě sehnal), ty používám na závity, hrubování nebo na tvrdší materiály a naopak jsem s nimi spokojen naprosto. Tedy až na cenu břitových destiček.

[Monteg]

Používám držáky + VBD Pramet dobrá kvalita za rozumnou cenu. Z jakého důvodu jste nespokojen???

[Marek MS]

Používám nože - držiaky a plátky - pre opakovanú a presnú výrobu nenajdete nič lepšie, samozrejmosťou však je že plátky sú rozne - pre rôzne spôsoby trieskového obrabania a pre rôzne materiály.
A cena tie čo používam pokial viem najlepšia na trhu, tak na Slovensku, ako na Morave i v Čechách.....


Marek MS

[R - stick]

Já soustružím dřevo - a na něj používám pouze radeco Nože si brousím zásadně sám s polotovarů (to co potřebuji nikde neseženu, a když, tak tak příšerně předražené, takže když si stoupnu k brusce, tak to mám za zlomek ceny)

Zatím se mi osvědčilo HSS nože s příměsí 10% Co - ty drží ostří nejlíp. Samozřejmě určitě existuje i něco jiného - ale na to jsem zatím nedostal někde tip. Jednou jsem našel na místním šroťáku vyhozené různé nástroje od Bosche. Normálně je stáhnu - přebrousím a použiju - ovšem tyto byly z tak tvrdého materiálu, že jsem o ně ometl brusný kotouč - a na noži ani škrábnutí .... Dodnes jsem nezjistil, co to bylo za materiál - docela by mě to zajímalo. Pokud by takto držel ostří, tak by to byla docela bomba.

Fakt je, že dřevo je na soustružení pěkné svinstvo, protože dokáže nůž tak otupit, že je to až neuvěřitelné. Z tohoto důvodu třeba nepoužívám plátky - ty jdou tak rychle do .... že to vůbec nemá smysl, naborusit nejdou a navíc se s nimi nedá udělat hladký povrch ....

[p.mus]

Zdravim ještě je možnost povlakování všich HSS,a je to v Jihlavě

http://www.oerlikon.com/balzers/cz/

[Stano]

TO: R STICK

Fakt je, že dřevo je na soustružení pěkné svinstvo, protože dokáže nůž tak otupit, že je to až neuvěřitelné. Z tohoto důvodu třeba nepoužívám plátky - ty jdou tak rychle do .... že to vůbec nemá smysl, naborusit nejdou a navíc se s nimi nedá udělat hladký povrch ....

Niekde som cital, ze su aj VBD priamo na drevo nemate s tym skusenost? Potreboval by som sustruzit drevo s dobrou kvalitou povrchu s opakovatelnou presnostou 0,1 mm.

[prochaska]

TO: R STICK

Fakt je, že dřevo je na soustružení pěkné svinstvo, protože dokáže nůž tak otupit, že je to až neuvěřitelné. Z tohoto důvodu třeba nepoužívám plátky - ty jdou tak rychle do .... že to vůbec nemá smysl, naborusit nejdou a navíc se s nimi nedá udělat hladký povrch ....

Niekde som cital, ze su aj VBD priamo na drevo nemate s tym skusenost? Potreboval by som sustruzit drevo s dobrou kvalitou povrchu s opakovatelnou presnostou 0,1 mm.

Jakým dřevem se dají tak rychle otupit nože? Slyšel jsem, že je pár exotických dřev která obsahují usazené minerály a ničí nástroje, ale u těch "normálních" (smrk, borovice, buk, dub) jsem nic takového nepozoroval. Třeba v železu se nástroje tupějí rozhodně rychleji

[R - stick]

2: stano: S VBD přímo na dřevo zkušenost nemám. Na popsanou toleranci se mi právě osvědčily výšeuvedené nože. - V podstatě musí být broušeny do žlábku s ráduisem cca 3 - 5 mm, špička nože opět nesmí být ostrá, ale musí mít stejný rádius. A pak už záleží na dobrém naostření. Během práce je třeba toleranci hlídat - a nůž je potřeba brousit 1 - 2x za směnu.

2: prochaska:
budeš se hodně divit, ale právě smrkem - ten je co se týče soustružení svinstvo non + ultra ..... Jinak otupit nůž se ti povede na každém běžně dostupném dřevu - a nemusí být ani exotické. Podle mých zkušeností při soustružení bongossi (to je železné dřevo - těžší než voda a pekelně tvrdé) to vychází s výdrží nožů zhruba stejně.

Problém je totiž v tom, že dřevo v sobě obsahuje určité procento vlhkosti - a pokud je vyšší - tak je to okamžitě na nožích poznat. Tady ti totiž do hry vstupuje poměrně vysoká řezná rychlost - na soustružení používám 3800 - 4500 otáček. Tímpádem máš na břitu teplotu několik set stupňů - no a vodní pára už pak dokáže pravé divy ....

Možná se mi povede vyhrabat předřezávací nůž, který jsem si schoval jako raritu. Ten jsem jedno ráno brousil - a odpoledne na něm byl místo ostří rádius zhruba 1,5 mm !!!

[prochaska]

budeš se hodně divit, ale právě smrkem - ten je co se týče soustružení svinstvo non + ultra ..... Jinak otupit nůž se ti povede na každém běžně dostupném dřevu - a nemusí být ani exotické. Podle mých zkušeností při soustružení bongossi (to je železné dřevo - těžší než voda a pekelně tvrdé) to vychází s výdrží nožů zhruba stejně.

Problém je totiž v tom, že dřevo v sobě obsahuje určité procento vlhkosti - a pokud je vyšší - tak je to okamžitě na nožích poznat. Tady ti totiž do hry vstupuje poměrně vysoká řezná rychlost - na soustružení používám 3800 - 4500 otáček. Tímpádem máš na břitu teplotu několik set stupňů - no a vodní pára už pak dokáže pravé divy ....

Možná se mi povede vyhrabat předřezávací nůž, který jsem si schoval jako raritu. Ten jsem jedno ráno brousil - a odpoledne na něm byl místo ostří rádius zhruba 1,5 mm !!!

To je teda dobrý, to jsem vůbec netušil. Já používám na soustružení otáčky asi takové aby piliny nelítaly moc daleko takže na 4500 se nedostanu ani náhodou (můj soustruh může jen do 2000 a i to mi připadá moc). Ale to bude asi ten drobný rozdíl mezi amatérem a profíkem )

Ten nůž by mě zajímal, jestli ho najdeš určitě nahoď fotku.

[FYDO]

Je to drevem - jakymkoli a cim lehci, mekci drevo, tim vic vam to ztupi. Jde o to, ze kov - drevo ma podstatne horsi koeficient teplotni vodivosti nez kov - kov, kde se teplo zpusobene obrabenim rozdeli mezi brit (potazmo cely nastroj) a obrabeny kovovy material (a ubiranou trisku). U dreva to musi vsechno pobrat nastroj, prehriva se a otupi se daleko driv.

Nevim jak se to resi v praxi, ja obrabel vzdy jen kov (vlastne nekolikrat silon a jine plasty), ale ja bych to resil jednak zvetsenim tela nastroje, druhak treba chlazenim nastroje stlacenym vzduchem, samozrejme vse v ramci moznosti.

(mrknete treba sem http://pavel.lauko.org/download/studium ... d_cv_9.ppt na stranu 5,6)

Jestli tu rikam nesmysly, tak se na me nezlobte, rad se poucim.

[R - stick]

Nevim jak se to resi v praxi, ja obrabel vzdy jen kov (vlastne nekolikrat silon a jine plasty), ale ja bych to resil jednak zvetsenim tela nastroje, druhak treba chlazenim nastroje stlacenym vzduchem, samozrejme vse v ramci moznosti.

V praxi se to řeší výběrem odolného materiálu a častějším broušením, ale hlavně hlídáním vlhkosti dřeva - v optimálním případě by měla být kolem 10 - 16% - vlhčí dřevo více tupí nože (vliv páry) a sušší hůře odvádí teplo (materiál se víc pálí). No a dále je optimální použít předřezávací nůž - ten obvykle chytne ten největší sajrajt (písek a prach) a za ním pak druhý nůž ti dělá konečný tvar. Předřezávací nůž se také daleko rychleji tupí.

Zvětšit tělo nástroje většinou nejde - je to v závislosti na tom, co soustružíš, a jakého tvaru potřebuješ dosáhnout. Chlazení vzduchem už je čirá utopie - prod vzduchu totiž prakticky nedostaneš do místa řezu - hlavně kvůli odletujícím pilinám - v dřevu totiž bereš několikanásobně větší "šponu" než u kovu.

[Engineer]

Používám nože s výměnnými břity ale nějak extra spokojenost není co používáte vy?
http://www.explat.com/soustruznickenoze.aspx#radeca

Záleží na materiálu, druhu práce a také na stroji, na kterém se to dělá. Taky záleží na počtu kusů a na požadavku na výdrž nástroje, seřiditelnost atd. Je na to vždycky více pohledů.

Na dural používám nože vybroušené z Radeka a dokončované na diamantu. Převážně obrábím malé věci na cca 3500 otáček s požadavkem na kvalitní povrch a vysokou přesnost.
Na mosaz prakticky to samé, ale někdy je třeba zkoušet geometrii.
Totéž na silon a jiné plasty, tam je navíc někdy boj jak s geometrií, tak s povrchem. Kudla se musí blejskat jak zrcadlo.
Na ocel používám prakticky jenom výměné plátky (různé držáky i různé tvary destiček, je to taky někdy o tom co si člověk oblíbí, popř. i co sežene levněji)
Občas sice popadnu i nějaký nůž s pájeným plátkem, ale to jen vyjímečně. Je ale fakt že v některých případech může být takový nůž nejlepší kvůli chvění.
Chce to prostě zkoušet, ale troufnu si tvrdit, že v případě vybrušovaných nožů je základem nabroušení. Dokud jsem ostřil jen na klasickém brusu (dvoukotoučovka z Obi) tak byl výsledek jak kdy. Když jsem začal dokončovat nože na diamantu, šlo to někam úplně jinam. Břit je potřeba vždycky kontrolovat optikou (minimálně slušná lupa, nebo lépe starej objektiv z foťáku). Kdysi někdo napsal že povrch ostří musí i při desateronásobném zvětšení vypadat stejně jako při pohledu pouhým okem a něco na tomhle tvrzení je!!!
Pokud jde o povlakované nástroje, tak jejich přínos je ve většině případů právě v lepším povrchu (napovlakování zalije mikronerovnosti a sníží řezný odpor)
Musím ale podotknout, že jsem nikdy nesoustružil na hobby stroji. Většina starých i novějších strojů, které používám, má kluzné uložení vřetene a to je někdy dost znát.

[stevuliak1]

najhoršie drevo na sústrruženie je dub je to preto lebo natiahne zo zeme piesok. Na smrek je potrebný velmi ostrý nož.najlepšie sa sústruží buk.Hranolkyna sústruženie z reziva sa narežu pozdlžne potom naskracujú na potrebnú dlžku ,zrovnajú sa prehrubkujú na potrebný rozmer lebo ak idú cez lunetu musia byť presné a nakoniec sa navrtajú jamky na hroty.

[Fizol]

Čo sa týka dreva:
Nie je drevo ako drevo.
Pretože robíme série aj väčšie ako 100.000ks, tak to viem veľmi dobre porovnať.
Napr. obyčajné radeko vydrží v porovnaní životnosti ostria dub:buk 400:10000ks , taký topoľ sa radí medzi mäkké listnáče a je horší ako tvrdé. Obsahuje veľmi veľa kremičitého piesku. Nože s prímesou Co sú samozrejme lepšie. Smrek vydrží dlhšie, ale aby bola dosiahnutá kvalita sústruženého povrchu, musí sa brúsiť častejšie.
Porovnanie ocel a dub, tak dub ten nôž zničí určite skôr!!!

Vlhkosť dreva sa určuje podľa teploty miestnosti do akého je výrobok určený. Vonkajšie prostredie cca 15-16%, vnútorné nevykurované 12-15%, vnútorné teplota do 19°C 10-12%, teplota okolo 21° 8-10%. Pretože väčšina sústružených výrobkov sa používa pre nábytkársky priemysel, tak tá vlhkosť 8-10% je ideálna. Tých 10% je strop, drevo totiž v miestnosti sa ustáli na cca 7%.